Для начала нужно определиться с терминологией.

Как таковых контроллеров разряда-заряда не существует . Это нонсенс. Нет никакого смысла управлять разрядом. Ток разряда зависит от нагрузки - сколько ей надо, столько она и возьмет. Единственное, что нужно делать при разряде - это следить за напряжением на аккумуляторе, чтобы не допустить его переразряда. Для этого применяют .

При этом, отдельно контроллеры заряда не только существуют, но и совершенно необходимы для осуществления процесса зарядки li-ion аккумуляторов. Именно они задают нужный ток, определяют момент окончания заряда, следят за температурой и т.п. Контроллер заряда является неотъемлемой частью любого .

Исходя из своего опыта могу сказать, что под контроллером заряда/разряда на самом деле понимают схему защиты аккумулятора от слишком глубокого разряда и, наоборот, перезаряда.

Другими словами, когда говорят о контроллере заряда/разряда, речь идет о встроенной почти во все литий-ионные аккумуляторы защите (PCB- или PCM-модулях). Вот она:

И вот тоже они:

Очевидно, что платы защиты представлены в различных форм-факторах и собраны с применением различных электронных компонентов. В этой статье мы как раз и рассмотрим варианты схем защиты Li-ion аккумуляторов (или, если хотите, контроллеров разряда/заряда).

Контроллеры заряда-разряда

Раз уж это название так хорошо укрепилось в обществе, мы тоже будем его использовать. Начнем, пожалуй, с наиболее распространенного варианта на микросхеме DW01 (Plus).

DW01-Plus

Такая защитная плата для аккумуляторов li-ion встречается в каждом втором аккумуляторе от мобильника. Чтобы до нее добраться, достаточно просто оторвать самоклейку с надписями, которой обклеен аккумулятор.

Сама микросхема DW01 - шестиногая, а два полевых транзистора конструктивно выполнены в одном корпусе в виде 8-ногой сборки.

Вывод 1 и 3 - это управление ключами защиты от разряда (FET1) и перезаряда (FET2) соответственно. Пороговые напряжения: 2.4 и 4.25 Вольта. Вывод 2 - датчик, измеряющий падение напряжения на полевых транзисторах, благодаря чему реализована защита от перегрузки по току. Переходное сопротивление транзисторов выступает в роли измерительного шунта, поэтому порог срабатывания имеет очень большой разброс от изделия к изделию.

Вся схема выглядит примерно вот так:

Правая микросхема с маркировкой 8205А - это и есть полевые транзисторы, выполняющие в схеме роль ключей.

S-8241 Series

Фирма SEIKO разработала специализированные микросхемы для защиты литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов от переразряда/перезаряда. Для защиты одной банки применяются интегральные схемы серии S-8241 .

Ключи защиты от переразряда и перезаряда срабатывают соответственно при 2.3В и 4.35В. Защита по току включается при падении напряжения на FET1-FET2 равном 200 мВ.

AAT8660 Series

LV51140T

Аналогичная схема протекции литиевых однобаночных аккумуляторов с защитой от переразряда, перезаряда, превышения токов заряда и разряда. Реализована с применением микросхемы LV51140T .

Пороговые напряжения: 2.5 и 4.25 Вольта. Вторая ножка микросхемы - вход детектора перегрузки по току (предельные значения: 0.2В при разряде и -0.7В при зарядке). Вывод 4 не задействован.

R5421N Series

Схемотехническое решение аналогично предыдущим. В рабочем режиме микросхема потребляет около 3 мкА, в режиме блокировки - порядка 0.3 мкА (буква С в обозначении) и 1 мкА (буква F в обозначении).

Серия R5421N содержит несколько модификаций, отличающихся величиной напряжения срабатывания при перезарядке. Подробности приведены в таблице:

SA57608

Очередной вариант контроллера заряда/разряда, только уже на микросхеме SA57608 .

Напряжения, при которых микросхема отключает банку от внешних цепей, зависят от буквенного индекса. Подробности см. в таблице:

SA57608 потребляет достаточно большой ток в спящем режиме - порядка 300 мкА, что отличает ее от вышеперечисленных аналогов в худшую сторону (там потребляемые токи порядка долей микроампера).

LC05111CMT

Ну и напоследок предлагаем интересное решение от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов On Semiconductor - контроллер заряда-разряда на микросхеме LC05111CMT .

Решение интересно тем, что ключевые MOSFET"ы встроены в саму микросхему, поэтому из навесных элементов остались только пару резисторов да один конденсатор.

Переходное сопротивление встроенных транзисторов составляет ~11 миллиом (0.011 Ом). Максимальный ток заряда/разряда - 10А. Максимальное напряжение между выводами S1 и S2 - 24 Вольта (это важно при объединении аккумуляторов в батареи).

Микросхема выпускается в корпусе WDFN6 2.6x4.0, 0.65P, Dual Flag.

Схема, как и ожидалось, обеспечивает защиту от перезаряда/разряда, от превышения тока в нагрузке и от чрезмерного зарядного тока.

Контроллеры заряда и схемы защиты - в чем разница?

Важно понимать, что модуль защиты и контроллеры заряда - это не одно и то же. Да, их функции в некоторой степени пересекаются, но называть встроенный в аккумулятор модуль защиты контроллером заряда было бы ошибкой. Сейчас поясню в чем разница.

Важнейшая роль любого контроллера заряда заключается в реализации правильного профиля заряда (как правило, это CC/CV - постоянный ток/постоянное напряжение). То есть контроллер заряда должен уметь ограничивать ток зарядки на заданном уровне, тем самым контролируя количество "заливаемой" в батарею энергии в единицу времени. Избыток энергии выделяется в виде тепла, поэтому любой контроллер заряда в процессе работы достаточно сильно разогревается.

По этой причине контроллеры заряда никогда не встраивают в аккумулятор (в отличие от плат защиты). Контроллеры просто являются частью правильного зарядного устройства и не более.

Кроме того, ни одна плата защиты (или модуль защиты, называйте как хотите) не способен ограничивать ток заряда. Плата всего лишь контролирует напряжение на самой банке и в случае выхода его за заранее установленные пределы, размыкает выходные ключи, отключая тем самым банку от внешнего мира. Кстати, защита от КЗ тоже работает по такому же принципу - при коротком замыкании напряжение на банке резко просаживается и срабатывает схема защиты от глубокого разряда.

Путаница между схемами защиты литиевых аккумуляторов и контроллеров заряда возникла из-за схожести порога срабатывания (~4.2В). Только в случае с модулем защиты происходит полное отключение банки от внешних клемм, а в случае с контроллером заряда происходит переключение в режим стабилизации напряжения и постепенного снижения зарядного тока.

0

Восстановление функции заряда батареи в китайском телефоне

Всем доброго времени суток! Приветствую своих старых читателей и рад новым! Речь в сегодняшней статье пойдёт о такой неприятной неисправности, как «китайский телефон перестал заряжаться». Если Ваш «китайский товарищ» не подаёт признаков жизни, сутками стоит, подключённый к сетевому или автомобильному зарядному устройству, а результата ноль - рекомендую обратить внимание на этот материал. Итак - телефон не берёт зарядку. Плохо, конечно… и втройне плохо, что китайские телефоны в сервисных центрах обычно в ремонт не берут, мотивируя отказ тысячей очень убедительных причин.

Одна из таких причин - полное отсутствие комплектующих и запчастей к китайским аппаратам. Я, как ремонтник, сам сталкиваюсь с этой проблемой и признаю её актуальность, но! Не спешите огорчаться и прибивать своего «китайского друга» гвоздём к стене (у одного моего знакомого в гараже прибито уже три таких телефона!).

Сегодня я расскажу, как «вылечить» такой аппарат без особых навыков и дорогостоящих запчастей. Сразу скажу - нам понадобятся: паяльник с остро отточенным жалом (80 рублей), китайский мультиметр (100 рублей), ну и - по мелочи: набор отвёрток, изолированные проводки… в общем, такого хлама у каждого в гараже найдётся немало. И ещё нам понадобится какой-нибудь «донор» зап.частей. Не обязательно это должен быть телефон. Вполне подойдёт неисправная материнская плата от компьютера, убитый винчестер (я использовал именно его!), даже многие зарядные устройства - «содержат» в себе нужные нам элементы. С вероятностью 95% в любом из вышеперечисленных «девайсов» вы найдёте всё необходимое! Вот - тот винчестер, из которого я буду «изымать» нужную детальку:

Ещё - понадобится желание что-то сотворить своими руками, эти самые руки (желательно - прямые:)) и хотя бы отдалённое знание школьного курса физики за десятый класс. Ну и, как говорится, приступим!

Прежде всего - возьмите ваш неисправный телефон и извлеките из него батарейку. Затем - измерьте на ней напряжение (мультимметр - в режиме измерения постоянного напряжения, предел - до 20 Вольт). Если на батарейке меньше, чем 3,7 Вольт - даже совершенно исправный телефон вовсе не обязан включаться! Такую батарейку нужно зарядить любым способом до 3,9…4,0 Вольта (в другом телефоне, «лягушкой», любым блоком питания… в общем, что есть под руками). Получилось? Вставляйте батарею в телефон и пробуйте включить. Включился? Работает? Радуйтесь! Половину дела уже сделали! Мы определили неисправность! Для окончательной «постановки диагноза» - пробуйте к ВКЛЮЧЕННОМУ телефону подключить зарядку. Если девайс стал показывать процесс зарядки, квадратики на индикаторе - замигали, чрез час (или раньше) - телефон сказал, что «Зарядка завершена», напряжение на батарее при этом стало равно 4,2 Вольта - значит… случилось чудо и неисправность самоустранилась. Радуемся дальше, идём за Клинским… ну и - далее, по списку. А вот если телефон никак не отреагировал на подключение зарядного устройства, если квадратики на индикаторе замигали, а телефон - ни через час, ни через день - не зарядился на 100%, или даже если телефон сказал, что «зарядка завершена», но через час - выключился и напряжение на батарее - не поднялось, а напротив - упало… В общем, читаем статью дальше.

А дальше - для начала немного скучной теории. За заряд батареи отвечает контроллер питания / зарядки, ну или проще - «контролька». Эта маленькая деталюшка отвечает за процесс зарядки аккумулятора, она же постоянно контролирует напряжение на батарейке, она же - мониторит температуру (да-да! и её!) корпуса аккумулятора… и ещё массу других параметров. Но иногда она, как и всякая другая деталь - выходит из строя. Причём в китайских телефонах она выходит несколько… чаще. Связано это обычно с некачественными зарядными устройствами (в китайских «зарядках» вместо пяти вольт на выходе запросто может быть и 12), с бросками напряжения в сети 220 Вольт… ну да это не важно. Важно то, что контролька по какой-то причине перестаёт работать, хотя все остальные функции телефона остаются в норме. И если для «белого» аппарата эта неисправность считается одной из самых лёгких и «халявных» (для мастеров) - достаточно просто перепаять контроллер и клиент будет счастлив, то для китайских телефонов - и рад бы перепаять, и оборудование для этого есть, и навыки… да где ж её взять, эту контрольку?! Иногда, очень редко - подходят контроллеры от Самсунгов или ещё каких-нибудь «белых» аппаратов; иногда - источником запчастей выступают «доноры» - неисправные китайские телефоны. Но чаще всего - приходится пожимать плечами и отдавать такой аппарат клиенту «без ремонта». И мастеру обидно (жалко потраченного времени), и клиенту неприятно. И вот как-то мне в голову пришла одна интересная мысль: ведь для того, чтобы зарядить аккумулятор - контроллер не нужен! В «лягушке» ведь никакой контрольки не стоит, а батарейки - заряжаются! Контролька нужна для ограничения зарядного тока (при необходимости - для этого можно обойтись обычным резистором), для исключения перезарядки аккумулятора (как альтернативный вариант - можно процесс контролировать вручную, по времени), для исключения перегрева батареи при зарядке (ограничить зарядный ток - батарея будет заряжаться чуть дольше, но зато - точно не перегреется)… Словом, будет не так удобно пользоваться телефоном… но согласитесь, это - лучше, чем совсем не пользоваться им! И в итоге моих «размышлений» - появилась вот такая схемка:

Предупреждаю сразу: схема - не совсем точная (вернее - совсем неточная!); но для понимания того, что я хочу сказать - она вполне подходит. В «заводском» варианте - с разъёма для подключения зарядного устройства «плюс» напряжения идёт сначала на контроллер зарядки, а уже с него - на батарейку. То бишь, когда нужно - контроллер самостоятельно может включить зарядку аккумулятора, выключить (когда напряжение на аккумуляторе достигнет нормы), может ограничить ток зарядки - если аккумулятор сильно греется… Я же предлагаю вот такую «доработку»:

Как видите, появился дополнительный диод и резистор. Причём - новая цепь идёт как бы «в обход» контроллера. То бишь, получается, что зарядка будет идти вне зависимости от состояния контроллера; даже если он неисправен, даже если его нет вовсе - батарейка заряжаться будет, что и требовалось доказать! Наиболее любопытные спросят: а почему нельзя просто соединить проводком вход и выход контроллера? Тогда ведь батарейка тоже будет заряжаться, а работы будет меньше! В общем-то, это верно… только отчасти. Когда ЗУ подключено к телефону - правильно, аккумулятор будет заряжаться. А когда зарядку отключат? Если бы не было диода - напряжение с аккумулятора подавалось бы не только на цепи телефона, но и на вход контроллера, а это - дополнительный расход энергии и без того слабеньких аккумуляторов. Кроме того, может наблюдаться забавное явление: коль на вход контроллера постоянно будет подаваться напряжение - постоянно будет мигать и индикатор зарядки! Прикольно конечно… но оно надо? Вот для того, чтобы избежать всех этих неприятностей - и нужен диод. А резистор? А вот он как раз - чаще всего не нужен; вместо него - можно смело рисовать обыкновенную перемычку. Но! Иметь в виду его всё же нужно постоянно. Дело в том, что литиевые аккумуляторы - очень даже не слабо взрываются, если их заряжать током, сильно превышающим номинальный. Производители литиевых батареек, разумеется, в один голос заявляют «возможность заряда током, равным ёмкости батареи», то бишь, если на батарейке написано, что она - на 750 мА/ч - то господа производители утверждают, что её можно заряжать током, равным 750 мА и в течение часа батарея полностью зарядится. Любители острых ощущений - могут, разумеется, проделать такой эксперимент… только не говорите потом, что я вас не предупреждал! Я бы настоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО!!! рекомендовал поделить заявленные производителями цифры - как минимум на два (а лучше - на три), то есть - заряжать аккумуляторы три часа током, равным 1/3 от номинальной ёмкости, в нашем случае это - 250 мА. Обратите внимание: даже с полностью рабочим контроллером зарядки и новым аккумулятором - телефон заряжается 2…3 часа, но никак не час! Производители телефонов - они люди не глупые, и экстрим не уважают; а по сему - программируют контроллер так, чтобы он ограничивал зарядный ток на уровне 1/2… 1/3 от номинальной ёмкости. А в нашем случае - контроллер совсем не работает! Вот по этому - я и нарисовал резистор. Справедливости ради - стоит сказать, что диод тоже обладает каким-то сопротивлением, которое может выступить в роли того самого нарисованного резистора; кроме того - зарядные устройства в большинстве своём попросту не в состоянии выдать ток больший, чем 300 мА; так что повредить аккумулятор… скажем так, сложно. Но можно! Я же говорю, что китайские зарядные устройства - запросто выдают вместо 5 В. - любое напряжение, вплоть до 12 Вольт. Так что - хоть и редко, но резистор всё же бывает нужен для ограничения зарядного тока. В большинстве же случаев - его можно не ставить.

Ну а теперь - хватит скучной теории, приступим к практическим занятиям!

Вот - фото платы китайского телефона. Не скажу, какого именно - это не важно; главное - что здесь видно и гнездо для подключения зарядного устройства, и контакты, к которым прижимается аккумулятор, и дорожки.

В вашем случае - плата скорее всего, будет другой, но ведь для этого я и писал предыдущий абзац! Читаем теорию ещё раз, берём китайский мультиметр, включаем его в режим «прозвонки» и - приступаем! Для более комфортной работы я бы рекомендовал хороший источник света (хотя бы - обыкновенную офисную лампу на ножке) и - кружку пива… но это - на любителя!

Итак, включаем тестер в режим «прозвонки». Одним щупом - касаемся любого экрана на плате, в смысле - любой «массы», другим - по очереди всех трёх контактов, к которым прижимается батарейка. На одном из контактов - тестер запищит. Отмечаем этот контакт как «минус» (в принципе, этот этап можно бы и пропустить; обычно на батарейке указывается, где плюс, а где минус… но вдруг надпись стёрлась?!). Далее - переключаем тестер в режим измерения напряжения (до 20 вольт), прижимаем батарейку к контактам на плате (не обязательно для этого собирать телефон - можно воспользоваться резинкой… или просто попросить кого-то минутку подержать батарейку прижатой к контактам), минусовым щупом тестера - касаемся минусовой клеммы в телефоне, а плюсовой - по очереди двух оставшихся клемм. На одной из них напряжение будет чуть-чуть больше, чем на другой (доли вольта, но - разница заметна). Помечаем тот контакт, где напряжение больше - это «плюсовой» вывод батареи. Ещё раз повторю, что если надписи на батарейке сохранились - этот шаг можно пропустить: нам всего лишь нужно «вычислить» плюсовую клемму телефона, к которой подключается аккумулятор.

Нашли? Замечательно. В моём случае - я на рисунке ниже подписал эту клемму. Идём дальше. Нам нужно найти плюсовой контакт (или контакты, если их несколько) в разъёме, к которому подключается зарядное устройство. Если это обычное mini-USB гнездо - то тут всё просто: это будет пятый контакт. А если нет? А вот если нет - тогда делаем следующее. Нужно открыть либо разъём, который на шнуре от зарядного устройства, либо - само зарядное устройство; найти там плюсовой проводок (обычно он - красный или коричневый… или - при помощи тестера в режиме измерения напряжения). Затем - включить тестер в режим прозвонки, «стать» одним щупом на только что найденный плюсовой проводок, а другим - коснуться по очереди всех контактов разъема телефона. На одном из контактов - тестер запищит; запоминаем этот контакт (на рисунке ниже я отметил и его). А вот дальше - дальше придётся пофантазировать. Дело в том, что к выбранному контакту - нужно будет припаять проводок, а паять непосредственно к разъёму - очень неудобно: больно уж там всё микроскопическое. А по сему - делаем следующее. Снова становимся одним щупом тестера - на плюсовой проводок, идущий от зарядки (или - на только что найденный плюсовой контакт на системном разъёме телефона), а другим щупом - … касаемся всех выводов всех деталей, к которым удобно будет припаять проводок. Так же касаемся всех «пятаков» на плате, всех более или менее объёмных дорожек… Цель, как вы поняли - найти дорожку (детальку), к которой бы удобно было припаивать проводок и которая бы была соединена с «плюсовым» проводом от зарядки. Тем более, что производители телефонов обычно сами «заботятся» об этом: им же на заводе нужно как-то проверять телефон? А для этого - нужно подключать к плате питание. Каждый раз прижимать батарейку как делали мы, или же - вставлять штекер в гнездо для зарядки - согласитесь, не очень-то удобно. Вот по этому инженеры обычно предусматривают для таких целей так называемые «контрольные точки», ну или в простонародии - «пятаки на плате». Один из таких «пятаков» будет соединён либо с «плюсом» батарейки, либо - с «плюсом» от зарядного устройства. А может, будут оба пятака - тогда вообще всё здорово и удобно! На фото внизу - один из «пятаков» я вычислил и обвёл красным. Правда, с «плюсом» батарейки ни один пятак в моём случае не звонился - но с «плюсом» батарейки был соединён вывод нулевого резистора (на фото тоже обведён красным).

Итог всех вышеперечисленных манипуляций - мы нашли две точки на плате, одна из которых соединена с входом контроллера, а другая - с выходом:

Sorry за качество, больше мой фотоаппарат просто не увеличивает. Пунктирными линиями я обозначил - какой контакт с чем соединён. Зелёное обозначение диода - соответственно, как именно подключать диод, о котором я говорил выше. Можно сразу припаять к обведённым (вычисленным ранее) точкам по тоненькому изолированному проводку (другие концы проводков пока оставляем свободными).

Далее - нам пригодится «донор» деталей. В моём случае, как я уже говорил - это неисправный винчестер; но нужные нам диоды стоят во многих девайсах: от детских игрушек - до компьютеров… с вероятностью 90% на первой же плате, попавшейся вам в руки - вы хоть один диод найдёте. Вот как выглядят нужные нам диоды «а-ля натюрлихъ»:

Это - увеличенное (на сколько получилось) фото платы от донора - винчестера. Красным обведены нужные нам диоды. Как видите, у деталей всего две ножки, они - сравнительно больших размеров, в общем - выпаять обычным паяльником - не составит труда (при наличии паяльной станции - всё ещё проще). Выпаяли - проверьте на всякий случай (тестер в режиме прозвонки, в одну сторону диод будет «звониться», а если щупы поменять местами - то нет). А вот далее - самый ответственный момент, внимание! Припаиваем диод к любому из проводков (которые ранее припаяли к плате) - одним выводом! Другой вывод диода и другой проводок - пока свободны! Затем - ставим плату от телефона в корпус (пока можно крышку не закрывать), вставляем батарею - так чтобы она плотно прижалась к контактам, вставляем в телефон зарядное устройство и подключаем его (устройство) в розетку. Теперь - переключаем тестер в режим измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА!!! Предел - до 20 Ампер (обычно для этого нужно переставить щуп в другое гнездо). И - касаемся одним щупом свободного вывода диода, другим - свободного проводка. Смотрим, что показывает прибор. Если ток равен нулю - нужно перевернуть диод (припаять к проводку другим выводом). Если ток равен 0,2…0,3 Ампера - всё супер! Больше ничего делать не нужно! Если же ток значительно больше, чем 0,3 Ампера (бывает и такое) - нужно будет поставить и подобрать токоограничительный резистор, о котором я говорил выше… или - взять другое зарядное устройство! Согласитесь, последнее - проще. Кстати, измеренное значение тока - запомните, оно нам пригодится через пару минут.

В общем-то, всё!!! Отключаем зарядное устройство, отключаем тестер, припаиваем оставшийся свободный провод к свободному выводу диода, всё аккуратно прячем в корпусе… ну и - идём за пивом!

Обращаю ваше внимание на то, что диод, в общем-то, подойдёт практически любой! Напряжение - всего 5 вольт, а ток - около 300 мА; такую нагрузку выдержит почти любой диод. НО! Я не зря советовал начать поиски не с древних телевизоров (а нужные нам диоды есть и там), а - с более или менее современных девайсов. К примеру, в том же винчестере - диоды оказались довольно компактные (а значит, наша «доработка» легко спрячется на плате телефона), и в то же время - с относительно большими выводами (легче паять обычным паяльником). Вот, посмотрите, как всё получилось у меня.

if (window.ab == true) { document.write("
Элек­трон­ная кни­га с под­свет­кой Pocket­Book 616 всего за 8990 рублей. "); }

Вот как выглядит плата контроллера заряда, извлеченная из аккумулятора NOKIA BL-6Q и ее электрическая схема.

Давайте разберемся как это работает. Аккумулятор подключается к двум контактным площадкам, расположенным по бокам контроллера (B- и B+). На печатной плате расположены две микросхемы - TPCS8210 и HY2110CB.

Задачей контроллера является поддержание напряжения на аккумуляторной батарее в пределах 4,3 - 2,4 вольт для ее защиты от перезаряда и переразряда. В режиме нормального разряда (или заряда) микросхема HY2110CB выдает на выводы OD и OS напряжение высокого уровня, которое немного меньше напряжения на батарее.

Это напряжение держит постоянно открытыми полевые транзисторы микросхемы TPCS8210, через которые батарея подсоединяется к нагрузке (Вашему устройству).

При разряде аккумулятора, как только напряжение на аккумуляторе станет меньше 2,4 вольта, сработает детектор переразряда микросхемы HY2110CB и на выход OD перестанет выдаваться напряжение. Верхний (по схеме) транзистор микросхемы TPCS8210 закроется и таким образом батарея отключится от нагрузки.

При зарядке аккумулятора, как только напряжение на аккумуляторе достигнет 4,3 вольта, сработает детектор перезаряда микросхемы HY2110CB и на выход OС перестанет выдаваться напряжение. Нижний (по схеме) транзистор микросхемы TPCS8210 закроется и батарея также отключится от нагрузки.

Альтернативный способ замены

Как видно из схемы ни у одной из микросхем нет никакого вывода для передачи информации о состоянии батареи в Ваше устройство. Выход контроллера "К" просто подсоединен через резистор определенного номинала к отрицательному выводу батареи. Следовательно никакой "секретной" информации от контроллера батареи не поступает. В некоторых моделях контроллеров вместо постоянного резистора устанавливают терморезистор для контроля температуры батареи.

По номиналу этого резистора Ваше устройство может определить тип аккумулятора, или выключиться при несоответствии этого номинала нужным значениям.

Значит для замены такого аккумулятора на аккумулятор другого производителя не обязательно менять контроллер заряда, достаточно просто замерить резистор, стоящий между выводами "-" и "К" и подключить вывод "К" устройства к минусу батареи через внешний резистор того же номинала.

Документацию на используемую в контроллере микросхему HY2110CB можно скачать , а на микросхему TPCS8210 - .

Рассмотрим, на примере электронной книги LBOOK V5, как наиболее точно сделать аналог батареи с использованием знаний об устройстве контроллера заряда. Все работы проводим в следующей последовательности:

• Находим аккумулятор от сотового телефона, ближайший к родному по габаритам и емкости. В нашем случае это NOKIA BL-4U. (Справа на рисунке)
• Откусываем провод от родного аккумулятора с таким расчетом, чтобы оставшейся части на разъеме хватило для припайки нового аккумулятора, а оставшейся части на старой батарее хватило для зачистки проводников и измерения тестером.
• Берем любой цифровой тестер и устанавливаем на нем режим измерения сопротивления, предел измерения - 200 Ком. Подключаем его к отрицательному выводу и выводу контроллера родной батареи. Измеряем сопротивление.
• Отключаем прибор. Ищем ближайший по номиналу резистор. В нашем случае - это 62 Ком.
• Припаиваем резистор между отрицательным выводом новой батареи и проводом выхода контроллера на разъеме. (Желтый провод на рисунке).
• Припаиваем выводы разъема "+" и "-" соответственно к плюсовому и минусовому выводу новой батареи. (Красный и черный провода на рисунке).

Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются обладатели портативной техники, является та, при которой планшет не заряжается. Причин возникновения подобной неисправности существует достаточно много. И необязательно для их исправления требуется обращение в сервисный центр. Большую часть неисправностей можно устранить самостоятельно.

Дефект зарядного устройства

Это одна из самых распространенных причин. Чаще всего встречается у дешевых моделей. Так что если не заряжается то причина неприятности может заключаться именно в этом. Диагностика такой неисправности очень проста. Для этого необходимо подключить другое оборудование к Если оно ведет себя аналогично проверяемому планшету, то источник проблем найден. Либо можно подключить гаджет к другому Если с ним планшет функционирует в штатном режиме, то проблема заключается в зарядном устройстве. Далее возможны два пути решения: ремонт ЗУ либо покупка нового.

Повреждение разъема

При интенсивном использовании планшета его приходится часто заряжать. Если процесс подключения гаджета к ЗУ и его отключения выполняются резко и с усилием, то даже самый надежный разъем может быть деформирован. В результате этого может появиться люфт, который не будет позволять контактам планшета и зарядного устройства соприкасаться. А это означает, что и не будет выполняться подача питания. Такой дефект можно диагностировать самостоятельно. Для этого следует легонько пошевелить штекер в Если в каких-то положениях будет происходить индикация подключения, то все проблемы заключаются в дефекте разъема. Именно из-за его состояния планшет не заряжается. В этом случае следует отнести аппарат в сервисный центр для замены неисправной детали.

Батарея

Любой аккумулятор со временем начинает хуже держать заряд. В результате он быстрее садится. И в итоге он может перестать вообще накапливать энергию. Т. е. после отключения планшета от сети электропитания он сразу же выключается. Это свойственно всем И исключений нет, даже если не заряжается или иной гаджет от именитой компании. У более дешевых марок такая "болезнь" наступает зачастую раньше. Также выход из строя аккумулятора может быть связан и с иными дефектами. Но итог один - это замена батареи. Такую задачу лучше доверить профессионалам.

Неисправность контроллера питания

Данная микросхема отвечает за распределение тока. Т. е. она направляет поступающую электроэнергию на питание гаджета и на заряд батареи, а также от аккумулятора к важным компонентам. Если в работе контроллера есть дефект, то планшет не заряжается либо вовсе не включается. Также его неработоспособность может быть выражена в сильном нагреве задней крышки, вплоть до оплавления пластика.

Неисправность розетки электрической сети

Как бы банально подобная причина ни звучала, но она имеет полное право на существование. Для того чтобы исключить данный вариант, портативное устройство следует подключить к другой заведомо рабочей электрической розетке. Если планшет не заряжается и там, то следует искать причину среди вышеуказанных.