Советы и примеры для создания фотографий «не в фокусе. Простой метод совмещения фокуса в Photoshop Приводим изображение «в фокус»

05.08.2023

Наверное, каждому фотографу доводилось слышать обидные, но объективные слова "фотография вне фокуса" или же, довольно-таки часто видеть, что сделанный несколькими мгновениями назад снимок не может похвастать должной фокусировкой на объекте.

Существуют фотографы, преднамеренно наущающие общепринятые правила. Для них получение фотографии, подходящую под определение "вне фокуса" - самоцель. На самом деле, к такому виду творчества легко привыкнуть, т.к. создание снимков этой категории, в известной степени, не вызывает особо труда, что нельзя сказать об их восприятии и анализе.

Предлагаем рассмотреть несколько простых советов и примеров по съемке фотографий "вне фокуса".

Что необходимо знать о фотографии "вне фокуса"

Съемка изображения вне фокуса, безусловно, нуждается в грамотном подходе к процессу со стороны автора. Фотограф должен обладать хорошим художественным восприятием и возможностью представлять какой в итоге получиться кадр, очевидно, этого можно добиться лишь практикой.
Порой размытие или боке делают снимок очень привлекательными для зрителя. Отсутствие фокусировки заставляет его задуматься, "проникнуть в кадр", вызывает своего рода любопытство и желание узнать больше о предмете съемки.

Остановим свое внимание на двух моментах, касающихся фотографии "вне фокуса".

Собственно говоря, а что снимать?

Всегда обращайте внимание на различные формы, структуры, объекты, которые могли бы помочь вам создать красивую картину.
Не пытайтесь заполнить кадр большим количеством символов. С другой стороны это может даже помочь вам создать сюрреалистический эффект, что всегда интересно. Здесь, как говорится, надо знать чего Вы ожидаете от конечного снимка.
Не забывайте, что каждый кадр, который Вы желаете получить, должен заставить зрителя остановить свой взгляд, снимок не должен остаться незамеченным.
Продолжайте играть с техникой съемки и постоянно практикуйте! И кто знает, возможно, Вам удастся создать свою собственную формулу.

Как снимать?

Необходимо просто установить объектив в режиме ручной фокусировки, двигая его вперед/назад.
Не забудьте выбрать наибольшее значение диафрагмы доступное для вашего объектива.
Не обязательно, что конечный снимок, будет выглядеть так же, как Вы видите кадр в видоискателе.
Преобразование фотографии "вне фокуса" в чёрно-белый цвет может не только раскрыть весь художественный смысл, задуманный фотографом, но и придать ему еще больший эффект.

Поэтому продолжайте практиковать, продолжайте снимать!

Примеры фотографий

Несмотря на то что современные цифровые фотокамеры предельно просты в применении, так как в подавляющем большинстве имеют режим автоматической настройки, любительские фотоснимки далеко не всегда получаются эффектными. Одна из распространенных проблем у фотолюбителей - недостаточная четкость и замутненность фотографий в целом либо неудачная установка фокуса, в результате чего в фокусе оказывается не предмет съемки, а какойлибо малозначимый объект заднего плана, поэтому снимаемый предмет выглядит размытым. Чаще всего к получению размытых фотографий приводит неверная глубина резкости, неправильно выбранное фокусное расстояние (когда камера слишком близко расположена к объекту), дрожание фотоаппарата во время съемки (что характерно для съемки «с рук») и ряд других факторов. Улучшить такие снимки можно путем повышения резкости - всего изображения в целом либо только в области фокуса. При этом стоит заметить, что даже снимки, сделанные на профессиональных камерах, обычно нуждаются в некотором усилении резкости, что позволяет представить их более выигрышно. Связано это с тем, что сенсоры цифровых камер и объективы всегда до некоторой степени размывают изображение, поэтому даже профессиональным цифровым фото требуется повышение резкости.

Что касается неправильной фокусировки, то удачно настроенный фокус придает снимку бо льшую выразительность, а неверная установка фокуса автоматически приводит к получению снимков, которые не производят должного впечатления, поскольку снимаемый объект сливается с элементами второго плана. Кардинально исправить фотографии с совершенно размытым фокусом, к сожалению, невозможно, однако подправить слегка размытый фокус вполне реально. Более того, даже на снимках с идеальной фокусировкой в ряде случаев (чаще при съемке портретов, макросъемке, при фотографировании крупным планом) имеет смысл применить усиление резкости в области фокусировки - это позволит привлечь внимание к отдельным фрагментам фотографии, сделав акцент на какойлибо важной детали (например, на глазах).

О технике и инструментах повышения резкости

Увеличение резкости (полное или выборочное - с учетом объектов в фокусе) является неотъемлемой частью обработки любого цифрового изображения, правда проводить подобную операцию следует крайне осторожно, поскольку чрезмерное повышение резкости приводит к увеличению шума и появлению на границах контрастных переходов цветовых артефактов.

К процедуре повышения резкости нужно прибегать только после выполнения всего комплекса традиционных действий по улучшению изображения - то есть устранения шума, осуществления цветокоррекции, настройки контрастности и пр. В противном случае данные действия произвести будет гораздо сложнее. В частности, усиление резкости перед операцией шумоподавления, как правило, приводит к заметному увеличению уровня шума, устранить который окажется непросто, а зачастую и невозможно. Стоит также отметить, что при увеличении резкости необходимо рассматривать изображение в 100-процентном размере (в крайнем случае, в 50-процентном), а не в меньшем масштабе - в противном случае правильно оценить изменения в ходе подбора параметров будет проблематично.

Существуют разные способы повышения резкости фотографий - можно применять встроенные в Adobe Photoshop фильтры резкости (объединены в Filter → Sharpen ), правда получение качественных результатов с их помощью обычно предполагает работу на нескольких слоях с последовательной настройкой уровня резкости на каждом из слоев и последующим их смешиванием при тщательно подобранных уровнях прозрачности. Разработаны и другие способы усиления резкости в Photoshop - с применением каналов и фильтров, имеющих совершенно другое основное назначение (например, Emboss ), и т.д. Очевидно, что все эти способы весьма трудоемки, да и интуитивно понятными их назвать сложно. Кроме того, при необходимости настройки различных вариантов уровня резкости для разных фрагментов снимка предполагается кропотливое выделение соответствующих участков, а это требует дополнительного времени. Что касается фокуса, то придать четкость изображению с совершенно размытым фокусом не в состоянии ни одно программное решение - в лучшем случае можно немного подправить слегка размытый фокус, но не более. Каким образом? В целом всё довольно просто - нужно усилить резкость объекта в фокусе с одновременным размытием элементов второго плана. Благодаря этому объект съемки окажется выделенным на общем фоне, а само изображение будет смотреться более четким и выразительным. Разумеется, все эти операции могут быть выполнены в Adobe Photoshop.

Альтернативой является применение сторонних специализированных плагинов и даже независимых приложений (подобные приложения решают те же задачи, что и плагины, но не требуют наличия на компьютере Photoshop). С их помощью можно добиться качественного результата быстрее и с гораздо меньшими усилиями (нередко без необходимости выделения и маскирования).

Какой вариант лучше - каждый пользователь решает для себя сам. Если говорить о плагинах и независимых приложениях, то тут всё очевидно: профессионалы будут работать с плагинами (это обеспечивает возможность сложного выборочного усиления резкости с применением выделенных областей и масок и пр.), любители предпочтут приложения (им сложный и дорогой Photoshop зачастую ни к чему). В свою очередь, выбор между фильтрами резкости Adobe Photoshop и инструментами от сторонних производителей отнюдь не очевиден. Тут многое зависит от привычной технологии работы, персональных предпочтений и собственной визуальной оценки результатов обработки в том или ином решении.

Поэтому мы не будем выделять более или менее предпочтительные программные инструменты, а ограничимся рассмотрением конкретных примеров усиления резкости и манипуляций с фокусом в таких известных профессиональных программных решениях, как Nik Sharpening Pro и FocalBlade, а также в не столь популярных, но тоже интересных фотолюбителям программах - AKVIS Refocus и Focus Magic.

Повышаем резкость

Пожалуй, самым простым в применении инструментом повышения резкости снимков является программа AKVIS Refocus . Воспользуемся ею для усиления резкости всего изображения в целом, выбрав для экспериментов немного размытый снимок (рис. 1). Запустим AKVIS Refocus (в данном случае отдельное приложение), откроем исходное изображение - снимок автоматически обработается с настройками по умолчанию (пресет AKVIS Default), а результат будет показан во вкладке До в области предварительного просмотра (см. рис. 1). Дальнейшие действия сводятся к подбору наиболее подходящих к конкретному изображению значений параметров, что может быть достигнуто как выбором одного из встроенных пресетов, так и путем ручной корректировки настроек (рис. 2).

Рис. 1. Применение к снимку пресета AKVIS Default в AKVIS Refocus

Рис. 2. Повышение резкости фото в AKVIS Refocus

Повышение четкости снимков с помощью FocalBlade также не потребует от пользователя особых усилий, если ограничиваться применением автоматических и полуавтоматических инструментов в режиме Easy Mode , рассчитанном на новичков. Для примера откроем исходное фото в FocalBlade (режим Easy Mode ), щелкнем на кнопке Reset , чтобы установить значения по умолчанию, поменяем вид отображения на Top View (с включенным флажком Multiple ) и затем укажем, что предполагается вывод изображения на дисплей (вариант Display для параметра Output ). Результат применения настроек по умолчанию представлен на рис. 3. Чтобы обеспечить повышение резкости фото в центральной части снимка без появления видимых шумов и с ограничением степени воздействия на текстурных поверхностях, изменим базовые настройки на вкладке Auto: установим для параметра Sharpness (регулирует степень повышения резкости фото) вариант High , а для параметров Surface (определяет характер обработки текстур) и Details (регулирует уровень детализации) варианты Light и Very Rough соответственно. В итоге цветок на фото станет более выразительным - рис. 4.

Рис. 3. Автоматическая обработка снимка для вывода на дисплей в FocalBlade

Рис. 4. Усиление резкости в центре фото с помощью FocalBlade

Пожалуй, еще более быстрым способом улучшения снимков в FocalBlade будет использование встроенных пресетов, которых, по заверениям разработчиков, более 80. Рассмотрим такой вариант. Откроем исходное изображение и проведем первоначальные настройки (режим - Easy Mode ; вид отображения - Right View с включенным флажком Multiple ; вывод изображения на дисплей - вариант Display для параметра Output ) - рис. 5. Чтобы лучше различать мелкие детали, увеличим масштаб отображения до 300% и увидим, что область неба получилась зашумленной (рис. 6). Применим к снимку пресет Noise Reduced Sharpen , который обеспечивает повышение резкости с одновременным подавлением шума, - в итоге область гор будет выглядеть четче, а шум на небе окажется практически незаметным (рис. 7).

Рис. 5. Результат автообработки снимка в FocalBlade

Рис. 6. Вид изображения в увеличенном масштабе (FocalBlade)

Рис. 7. Повышение резкости с подавлением шума в FocalBlade

В Sharpener Pro , в принципе, также имеются возможности для быстрого повышения резкости. В самом простом случае для этого достаточно просто открыть исходный снимок в Adobe Photoshop, активировать модуль Output Sharpener (рис. 8) и подправить желаемым образом в разделе Creative Sharpening значения параметров резкости: Output Sharpening Strength (регулирует силу глобальной резкости), Structure (обеспечивает управление отображением мелких деталей) и Local Contrast (регулирует степень локального контраста). Например, в рассматриваемом примере мы изменили значение параметра Structure на отрицательное (чтобы слишком мелкие включения в песке не были видны) и подобрали подходящее с точки зрения данного изображения значение Local Contrast . В итоге этих нехитрых манипуляций размытое изображение стало гораздо менее размытым, а избирательное (в данном случае за счет настройки Structure ) повышение резкости позволило привлечь внимание к выброшенным на песок морским обитателям (рис. 9).

Рис. 8. Исходное фото, открытое в Sharpener Pro

Рис. 9. Настройка параметров обработки в Sharpener Pro

Приводим изображение «в фокус»

Для начала рассмотрим вариант приведения «в фокус» определенного объекта в AKVIS Refocus . Откроем исходный снимок (рис. 10), но никаких изменений в плане настройки параметров усиления резкости проводить не будем (доверимся настройкам по умолчанию). Теперь нужно указать программе область фокусировки (фрагменты, где требуется усилить резкость, - в данном случае это насекомое) и второй план. Для этого обведем примерные внешние контуры области фокусировки синим карандашом, а внутренние контуры объектов второго плана - красным. Все контуры должны быть замкнутыми - в противном случае действие эффекта распространится за пределы нарисованных границ. В очень тщательном выделении фрагментов, как правило, нет необходимости, хотя при формировании контуров всё равно лучше рисовать линии достаточно близко от разделяющей фокусируемый объект и внешний фон границы, поскольку в таком случае вероятность ошибки программы окажется минимальной.

Рис. 10. Открытие исходного снимка в AKVIS Refocus

Для проведения маскирования выберем инструмент Область фокусировки и нарисуем синий контур вокруг насекомого. Затем активируем инструмент Второй план и нарисуем красный контур для ограничения объектов второго плана (рис. 11). Обратите внимание, что неудачные фрагменты синего и красного контуров без труда могут быть удалены ластиком, а затем вновь нарисованы более тщательно. После этого запустим процесс обработки, щелкнув на кнопке Пуск . Преобразованный снимок будет показан на закладке После (рис. 12).

Рис. 11. Маскирование объекта в AKVIS Refocus

Рис. 12. Результат «наведения фокуса» в AKVIS Refocus

Немного сложнее (по большей части из-за необходимости определения «на глаз» степени размытия) осуществляется «наведение» фокуса в Focus Magic . Попробуем с помощью этого решения улучшить заметно размытое из-за движения объекта фото. Откроем исходное изображение в Adobe Photoshop и выделим желаемую область фокусировки, обведя соответствующий фрагмент «лассо» (рис. 13). Внимательно рассмотрим изображение при увеличенном масштабе и ориентировочно прикинем протяженность размытия (в пикселах). Активируем плагин Focus Magic (Filter → Focus Magic ) и выберем модуль Fix Motion Blur . Поскольку по умолчанию значение параметра Image Source (определяет источник, из которого получено изображение) было выставлено правильно, то ограничимся настройкой параметров Blur Direction и Blur Distance - первый задает направление размытия (его проще установить по встроенному компасу), а второй указывает протяженность размытия (рис. 14). Для того чтобы дополнительно выделить объект в фокусе, размоем фон - инвентируем выделение и применим размытие по Гауссу (Filter → Blur → Gaussian Blur ) с радиусом размытия (параметр Radius ) в 5-6 пикселов. После проведенных манипуляций увидим, что объект съемки стал выглядеть гораздо четче, а сам снимок теперь производит более хорошее впечатление, хотя целиком устранить размытость нам не удалось (рис. 15).

Рис. 13. Выделение объекта в Adobe Photoshop

Рис. 14. Настройка параметров усиления резкости в Focus Magic

Рис. 15. Вид фото после окончательной обработки средствами
Adobe Photoshop и Focus Magic

Для сравнения рассмотрим пример получения эффекта мягкого фокуса портретной оптики, что возможно с помощью FocalBlade . Откроем исходное фото (рис. 16). Применим к нему пресет Portrait Sharpen (рис. 17). Активируем вкладку Effect и наложим на снимок эффект мягкого фокуса Soft Focus из группы Blur . В итоге портретная фотография будет выглядеть более мягко (рис. 18).

Рис. 16. Исходное фото, открытое в FocalBlade

Рис. 17. Результат применения пресета Portrait Sharpen в FocalBlade

Рис. 18. Эффект мягкого фокуса, полученный с помощью FocalBlade

В Sharpener Pro процесс выборочного повышения резкости с учетом фокуса реализован иначе, поскольку область фокусировки (равно как и иные области) обычно задаются через контрольные точки. Откроем в Photoshop исходный снимок и активируем модуль Output Sharpener - вид изображения с отключенным предварительным просмотром (флажок Preview ) представлен на рис. 19. Включим режим предварительного просмотра. В разделе Output Sharpening выберем вывод на струйный принтер (Inkjet ) и определим используемый тип бумаги (Paper Type ) и разрешение принтера (Printer Resolution ). В разделе Creative Sharpening подберем подходящие для выбранного фото значения параметров резкости: Output Sharpening Strength , Structure и Local Contrast . В разделе Selective Sharpening активируем формирование фокусируемой области по контрольным точкам (Control Points ), добавим контрольные точки на исходное изображение (кнопка Add Control Point ) и настроим радиус применения эффекта и силу его воздействия - рис. 20. Дополнительно размоем область, расположенную слева от бутона, поскольку она выглядит слишком четкой. Для этого в нижнем левом углу изображения создадим новую контрольную точку нужного радиуса и с отрицательным фокусом. После этого сделаем несколько дубликатов этой контрольной точки и разместим их последовательно в левой части изображения вокруг бутона (рис. 21). Перед печатью оценим вид обработанного снимка, активировав режим Sharpening Soft Proof - этот режим обеспечивает возможность предварительного просмотра конечного результата (в данном случае распечатки на струйном принтере) на мониторе. Как видно из рис. 22, налицо качественное усиление резкости с учетом зоны фокусировки при отсутствии шума и иных артефактов.

Рис. 19. Исходное фото, открытое в Sharpener Pro

Рис. 20. Определение области фокусировки (Sharpener Pro)

Рис. 21. Установка контрольных точек для областей размытия (Sharpener Pro)

Рис. 22. Предпросмотр улучшенного с помощью Sharpener Pro снимка

Краткий обзор программ для повышения резкости

Sharpener Pro 3.0

Разработчик : Nik Software, Inc.

Размер дистрибутива: Windows-версия - 72 Мбайт; Mac-версия - 159 Мбайт

Работа под управлением: Windows XP(SP 3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Способ распространения: shareware (15-дневная демо-версия - https://www.niksoftware.com/site/)

Цена: 199,95 долл.

Sharpener Pro - одно из наиболее популярных решений для настройки резкости цифровых изображений с учетом вывода их на разнообразные устройства и носители, включая мониторы и принтеры. Программа представлена в виде плагина к Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom и т.д. и ориентирована в основном на профессиональных фотографов.

Главные отличия Sharpener Pro от других рассматриваемых решений - поддержка вывода на широкий спектр устройств с возможностью ручной настройки специфических параметров (например, при выводе на принтер можно определить тип бумаги и разрешение принтера) и использование двухступенчатой системы наведения резкости. Для реализации такой системы обработки в продукт включены два модуля: RAW Presharpener и Output Sharpener. Модуль RAW Presharpener предназначен для предварительной коррекции резкости в RAW-файлах. Он используется для компенсирования действия низкочастотного фильтра камеры и позволяет немного повысить резкость изображения еще на стадии RAW-файла без увеличения уровня шума и прочих артефактов, в той или иной степени неизбежно появляющихся при финальном усилении резкости. В свою очередь, модуль Output Sharpener применяется для финального увеличения резкости (всего изображения либо выборочно) с учетом особенностей технологии вывода изображения. С его помощью регулируются базовые параметры резкости, данные, касающиеся особенностей вывода конкретного изображения (на экран монитора, на принтер и пр.), а также осуществляется тонкая настройка резкости в конкретных областях. Выборочная настройка резкости, позволяющая точно отрегулировать уровень резкости на тех участках снимка, к которым требуется привлечь внимание, осуществляется путем установки контрольных точек (определяют радиус применения эффекта), формирования выделенных областей специальной кистью либо указания конкретных цветов, в отношении которых требуется индивидуальная настройка резкости. Подобранные настройки можно сохранять в пресеты для дальнейшего использования. Плагин Sharpener Pro умеет работать с 8- и 16-битными изображениями и поддерживает графические форматы TIFF, JPEG и RAW.

FocalBlade 2.02b

Разработчик: Harald Heim

Размер дистрибутива: Windows-версия - 2,73 Мбайт; Mac-версия - 1,7 Мбайт

Работа под управлением: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; Mac OS X; Windows 32-bit - Adobe Photoshop версии 3 и выше; Windows 64-bit - Adobe Photoshop CS4 и выше; Mac OS X - Adobe Photoshop версии 7 и выше

Способ распространения: shareware (демо-версия, устанавливающая водяные знаки на изображении, - http://thepluginsite.com/download/)

Цена: 69,95 долл.

FocalBlade - известное решение для повышения резкости изображений (для просмотра на экране и печати) с минимальными артефактами. Продукт представлен в виде отдельного приложения и Photoshop-плагина (для Mac OS X предлагается только плагин) и интересен как новичкам, так и профессионалам. На первых рассчитан упрощенный автоматический режим коррекции (Easy Mode), а вторые могут воспользоваться тонкой настройкой многочисленных параметров в режимах Classic Mode и Advanced Mode, что позволяет достичь качественных результатов на различных типах снимков.

FocalBlade включает множество предустановленных пресетов - благодаря этому можно с минимальными усилиями добиваться разнообразных эффектов обработки. Решение поддерживает одно-, двух- и трехпроходные алгоритмы повышения резкости и обеспечивает полный контроль данного процесса, в частности позволяет различными способами управлять резкостью на поверхностях и контурах, игнорировать при обработке определенные фрагменты и конкретные цвета, усиливать резкость на центральной части фотографии, не затрагивая ее фона, и пр. Любые преобразования могут производиться с группой снимков одновременно. Дополнительно плагин может быть использован для шумоподавления и получения ряда эффектов, таких как свечение, мягкий фокус и пр. FocalBlade поддерживает восстановление резкости в любой цветовой модели (RGB, Grayscale, Lab и CMYK) с глубиной цвета 8/16 бит на канал и работает с основными графическими форматами, включая JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW и DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Разработчик: AKVIS LLC

Размер дистрибутива: Windows-версия - 23,8 Мбайт; Mac-версия - 27,3 Мбайт

Работа под управлением: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Способ распространения: shareware (10-дневная демо-версия - http://akvis.com/ru/refocus/download-sharpen-photo.php)

Цена: зависит от типа лицензии: Home - 39 долл.; Home Deluxe - 49 долл.; Business - 72 долл.

AKVIS Refocus - инструмент для усиления резкости нечетких, размытых, расфокусированных снимков. Программа представлена в виде отдельного приложения и Photoshop-плагина и ориентирована как на широкий круг пользователей, так и на профессионалов.

Данное решение позволяет усиливать резкость на снимках в целом либо только на определенных фрагментах изображения; при желании проигнорированные при повышении резкости определенные фрагменты могут быть размыты, что в комплексе с усилением резкости в фокусируемой области визуально обеспечивает эффект «приведения в фокус». Возможно сохранение избранных настроек (пресетов) для дальнейшего их использования, а также пакетная обработка файлов. AKVIS Refocus работает с 8-, 16- и 32-битными изображениями в цветовых режимах RGB, Grayscale, CMYK и Lab и понимает основные графические форматы, включая RAW.

Focus Magic 3.02a

Разработчик : Acclaim Software Ltd

Размер дистрибутива: Windows-версия - 1,5 Мбайт; Mac-версия - 2,5 Мбайт

Работа под управлением: Windows 95-7; Mac OS X; Photoshop (практически все версии, включая CS2/CS3/CS4CS5)

Способ распространения: shareware (демо-версия, позволяющая обработать до 10 фото, - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Цена: 45 долл.

Focus Magic - простое решение для повышения резкости размытых (из-за движения объектива во время съемки либо движения объекта) и расфокусированных фотографий. Программа отличается минимумом настроек, быстро работает и представлена в виде Photoshop-плагина, а также отдельного приложения, поэтому она может заинтересовать широкий круг пользователей.

Решение включает два модуля настройки резкости - Out-of-Focus Blur и Motion Blur, которые работают по разным алгоритмам. Модуль Out-of-Focus Blur предназначен для улучшения расфокусированных снимков, а Motion Blur применяется для усиления резкости размытых фото. Дополнительно программа может быть использована для шумоподавления и для борьбы с пылью и царапинами на сканированном изображении. Focus Magic умеет восстанавливать резкость в цветовых моделях RGB, Grayscale и CMYK (глубина цвета 8/16 бит на канал); автономное приложение понимает только JPG-файлы, плагин работает со всеми форматами, поддерживаемыми Adobe Photoshop.

Заключение

Мы рассмотрели несколько известных решений для увеличения резкости размытых и расфокусированных снимков, среди которых имеются как достаточно дорогие профессиональные продукты, так и более приемлемые по цене программы, ориентированные на самую широкую аудиторию. Однозначно выделить лучшее среди представленных решений очень сложно, поскольку многое зависит от типа исходных изображений, стоящих задач и предпочтений, хотя в целом более качественные результаты обеспечивают продукты Sharpener Pro и FocalBlade. Решение Sharpener Pro выделяется инструментарием для подготовки снимков к печати (с учетом разрешения принтера, типа бумаги и др.), а также наличием функционала для быстрого выборочного изменения резкости в разных фрагментах снимка. В свою очередь, FocalBlade интересен множеством предустановленных пресетов, с помощью которых можно без особых усилий и в считаные минуты добиться качественных результатов при решении разнообразных задач усиления резкости. При этом оба инструмента позволяют проводить тонкую настройку разнообразных параметров резкости, что важно для профессиональных фотографов. Что касается программ AKVIS Refocus и Focus Magic, то они привлекательны своей простотой и сравнительной доступностью (по цене и в плане освоения) - с их помощью улучшить снимки может даже начинающий фотолюбитель.

К сожалению, даже выбирая для работы профессиональный инструмент, не стоит обольщаться, поскольку исправить размытость и расфокусированность можно лишь до определенной степени, да и не в любом снимке. Если на полученном изображении хорошо различимы основные детали объектов съемки, то шансы на успешное его улучшение велики, а вот надеяться на спасение совершенно размытых фото, конечно, не стоит.

В наши дни только ленивый не держал в руках камеру. Армия любителей цифровой фотографии неизменно растет. Электроника все больше и больше упрощает процедуру съемки, и начинающие фотографы раз за разом пытаются «словить кадр». Однако какой бы хорошей ни была камера, ее возможностей недостаточно, чтобы создавать художественные работы. Фотограф должен обладать вкусом и быть самокритичным. А еще неплохо было бы знать некоторые «беспроигрышные» правила съемки и постобработки, придающие изображению более эффектный вид. Один из таких приемов — режим макросъемки и управление фокусом. Иногда необходимо добавить резкость на определенную деталь изображения, а иногда — вообще устранить эффект глубины резкости. О том, как это аккуратно сделать, мы расскажем в данном материале.

В разных композициях одни и те же особенности съемки могут выглядеть как достоинство или как недостаток изображения. Например, если снимок получается с умышленно сделанной виньеткой, зритель обязательно уделит больше внимания его центральной части, что нужно далеко не всегда. Если в кадре имеется эффект глубины резкости, то волей-неволей зритель будет сосредотачивать свое внимание на тех областях фото, где детали имеют самую высокую четкость, отчего сама идея композиции также может пострадать. Одним словом, для качественной обработки снимка необходимо уметь и устранять подобные «дефекты», и добавлять их на изображение. А для того чтобы разобраться с тем, как и когда это делать, нужно понять саму природу оптического эффекта.

⇡ Если трясутся руки

Полагаем, многие из читателей уже успели ознакомиться с последней версией Photoshop CC, выпущенной около месяца назад. Графический редактор от Adobe уже давно достиг той точки развития, когда приложение можно считать если не идеальным, то весьма неплохим. Интерфейс редактора отточен годами и потому очень удобен, а встроенный набор средств для работы с графикой напоминает швейцарский нож, в котором всегда есть тот инструмент, который нужен в данную минуту. Придумать новые инструменты очень сложно, поэтому неудивительно, что в Adobe Photoshop CC очень мало принципиально новых алгоритмов обработки фото. И все же кое-что любопытное в последней версии можно найти. Например, фильтр «Стабилизация изображения».

Современные модели цифровых компакт-камер чаще всего совсем крошечные, а весят настолько мало, что об их присутствии в нагрудном кармане рубашки порой можно вообще забыть. Но даже такие невесомые аппараты у некоторых владельцев компактных камер просто «пляшут» в руках, что приводит к испорченным снимкам.

Вес же профессиональной камеры со сменным объективом намного больше, чем у мыльницы, — от полкило и выше. Зафиксировать такую тяжелую камеру в неподвижном положении без штатива и опоры может далеко не каждый. А если фотограф к тому же использует мощное оптическое увеличение, обеспечить уверенное положение объектива в момент съемки с рук становится почти невозможно. Небольшое движение объектива камеры в момент нажатия кнопки спуска затвора — и снимок получается размытым. Отчасти потери могут быть скомпенсированы оптическим и электронным модулями стабилизации. Однако в большинстве случаев полностью устранить эффект размытости при сильной дрожи в руках аппаратными ухищрениями не удастся. И вот тут пришла пора вспомнить про новый инструмент Photoshop CC.

Задолго до основного релиза программы разработчики из Adobe создали интригу вокруг нового инструмента. Шутка ли — фильтр, который в мгновение ока восстанавливает, казалось бы, потерянный снимок. Любопытство разжигали опубликованные в Сети короткие видеоролики, демонстрирующие возможности этого фильтра.

С выходом Photoshop CC он доступен каждому владельцу самого популярного графического редактора. Однако, вопреки ожиданиям, этот фильтр не является такой панацеей от размытости, какую обещали представители Adobe на различных презентациях.

«Революционный инструмент» на поверку оказался всего лишь неплохим дополнением к основным средствам для наведения резкости в Photoshop. По словам разработчиков, этот фильтр анализирует направление движения объектива в момент съемки и на основе собранной информации компенсирует искажения. Ключевые слова в описании работы фильтра — «направление движения». Стоило бы уточнить, что движение должно быть прямолинейным. Только в этом случае фильтр начинает выполнять свои функции. Признаться, поначалу мы долго не могли укротить этот инструмент и подобрать такой снимок, с которым фильтр «Стабилизация изображения» бы справился идеально, как это показывалось на официальном видео. Причина в том, что размытость на каждом изображении получается по-разному. В одном случае объектив сдвигается на миллиметр по прямой, в другом — движется по окружности, в третьем за короткое время срабатывания затвора оптика успевает описать зигзагообразную кривую.

В каждом из случаев движения камеры необходимо использовать свой метод компенсации искажений. Встроенный в Adobe Photoshop CC новый фильтр, судя по всему, справляется исключительно с простейшим случаем размытости, когда сдвиг происходит равномерно и прямолинейно. Поняв это, можно искусственно создать размытое изображение в самом Photoshop. Возьмите любой снимок и примените к нему фильтр, имитирующий размытие от движения. Запомните угол размытия и величину, на которую размывается фото. Теперь «испорченное» изображение можно восстановить новым фильтром.

Инструмент «Стабилизация изображения» работает в двух режимах — автоматическом и ручном. В автоматическом режиме фильтр собирает информацию из выделенной области и создает карту смазанности движения. Используя эту карту, приложение компенсирует потери и восстанавливает исходную картину. Для более точного восстановления можно указывать несколько областей смазывания. Фрагменты изображения, которые программа анализирует, называются областями трассировки. Чем больше участков размытости вы выделите, тем корректнее редактор обработает снимок. В ручном режиме необходимо самостоятельно указать направление движения объектива камеры. Для этого пользователю нужно нарисовать отрезок под углом, соответствующим направлению смазанности. Длина этого отрезка будет определять силу воздействия фильтра — чем длиннее линия, тем агрессивнее программа будет восстанавливать изображение.

Если к нашему изображению применить данный фильтр, после чего в ручном режиме нарисовать линию направления смазанности, можно увидеть более или менее корректную работу фильтра. Достаточно в настройках указать параметры, аналогичные тем, что были выбраны в настройках фильтра «Размытие в движении». Если длину трассировки размытия установить идентичной параметру «Смещение», а также ввести то же значение угла направления, что и в фильтре «Размытие в движении», мы получим результат, достойный презентации новой версии Adobe Photoshop CC.

Однако на практике такой идеальный снимок получить очень сложно. Ручной режим использовать неудобно, поскольку точно определить направление размытия трудно. Автоматический режим в некоторых случаях срабатывает, но ожидать от него потрясающих результатов не стоит. Он работает избирательно и во многом зависит от того, какие области трассировки были выбраны пользователем. Разработчики рекомендуют выделять те участки трассировки, которые содержат максимально контрастные контуры объектов. Иными словами — фотографии с плохим освещением обрабатываются намного хуже изображений с высокой контрастностью деталей.

⇡ Настраиваем фокус

Смазанное изображение всегда означает некоторую потерю информации, и потому в большинстве случаев подобная особенность снимка нежелательна. Другое дело, если снимок обладает частичной размытостью, вызванной эффектом глубины резкости. В этом случае наличие четко выделенного фокуса даже приветствуется, поскольку данный эффект помогает сосредоточить внимание на определенной детали снимка.

Кроме того, эффект глубины резкости может подчеркивать миниатюрные размеры предметов съемки, разделяя композицию на три зоны — размытый передний план, четкую середину и размытый задний план.

Даже если ваш снимок не содержит эффекта глубины резкости, его можно имитировать средствами Photoshop. Например, можно создать дубликат слоя и применить к нему выборочное размытие с помощью фильтров «Размытие поля», «Размытие диафрагмы», «Наклон-смещение» или «Размытие при малой глубине резкости». Такую технику уместно использовать для создания художественных портретов, при ретушировании снимка и так далее.

⇡ Расширяем поле зрения

Иногда пользователю приходится решать обратную задачу и искать способы восстановления четкости размытых участков изображения, полученных в результате малой глубины резкости. Работая в обычных условиях, фотограф может сам решать, какую глубину фокуса ему использовать, подобрав объектив с нужными параметрами. Однако существует область фотографии, в которой возможности управления глубиной фокуса очень ограничены. Это — съемка с большим увеличением, например с помощью микроскопа или телеобъектива. В этих случаях можно получить изображения лишь с небольшой глубиной резкости. Например, в режиме макросъемки у вас может быть в фокусе либо передняя часть фотографируемого объекта, либо та часть, которая расположена дальше. Если же вы хотите создать «идеальный» снимок, на котором все детали такого изображения попадают в фокус, придется прибегнуть к комбинированию полезной информации из первого и второго снимка.

Как же получить четкую фотографию с большой глубиной резкости? Прежде всего, стоит вспомнить о стандартных средствах Adobe Photoshop CC. Один из довольно полезных инструментов редактора называется «Автоналожение слоев». Используя его, вы можете объединить содержимое пары слоев. При этом можно применять либо режим панорамного объединения, либо режим стекового наложения.

Второй вариант дает возможность «склеить» снимки, объединив четкие области каждого из них. Задумка, безусловно, хорошая, но реализация автоматического наложения стековых слоев, мягко говоря, неважная. Нет никаких настроек самого процесса склейки, и приходится слепо доверять алгоритму объединения, заложенному в Photoshop. А он, в свою очередь, очень часто объединяет с большой погрешностью, неправильно определяя границы сшиваемых областей.

Поэтому, если вы ищете хороший способ решить данную проблему, придется обратиться к альтернативным инструментам для наложения стековых слоев. Одно из лучших решений в этом плане — программа Helicon Focus.

⇡ Helicon Focus: правда в деталях

Про Helicon Focus так и хочется сказать — таким должен был быть стандартный инструмент автоматического наложения слоев в Adobe Photoshop CC. Он продуман во всех отношениях и очень удобен, работает весьма стабильно и в умелых руках дает потрясающие результаты.

Helicon Focus может использоваться как самостоятельное приложение или как дополнение к Adobe Lightroom.

Основное его назначение — смешивание нескольких изображений с разными областями фокуса, в результате чего генерируется комбинированная картинка с увеличенным значением ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Приложение Helicon Focus незаменимо при работе с микроскопом, и некоторые его функции прямо связаны с подобной аппаратурой. Например, в программе предусмотрена опция устранения пятен пылевых загрязнений на сенсоре устройства. Для этой цели программа строит карту загрязненных участков и при обработке фото компенсирует небольшие проблемные фрагменты. Также в состав приложения входит инструмент Helicon Remote, позволяющий управлять с компьютера процессом создания серии изображений с разными параметрами.

Чтобы корректно объединить стековые снимки, приложение использует уникальную технологию генерирования карты глубины. Для каждого кадра Helicon Focus составляет черно-белое изображение, которое определяет четкие и размытые области. Это же монохромное изображение является картой глубины и маской для выделения нужных областей. Карту глубин можно сохранить отдельно — она может понадобиться, скажем, для научных целей, для обработки по маске в Photoshop, а также для разработки трехмерной графики.

Главная цель приложения — работа со стековыми слоями и генерирование четкого изображения. Однако среди возможностей Helicon Focus имеется и необычная опция — создание трехмерной модели. Используя карту глубины, программа «выдавливает» плоскую фотографию и создает рельефную поверхность.

Чем больше стековых слоев используется в проекте, тем точнее генерируется трехмерная модель. Последнюю можно экспортировать в формат OBJ. Заметим, что это не главная функция приложения, да и работает она не совсем корректно.

Разработчики заложили в программу несколько алгоритмов обработки фото, и если вы вдруг останетесь недовольны результатом — можете изменить в настройках подход к определению границ между четкими и размытыми областями снимка.

Объединяя снимки, вы можете управлять радиусом области для определения фокуса. Именно этого параметра больше всего недостает в стандартном инструменте Photoshop, который ошибается и делает «рваные» переходы от размытой области к четкой. Контролируя процесс объединения снимков в Helicon Focus, можно также управлять сглаживанием, маскируя переход от одного стекового слоя к другому.

Приложение Helicon Focus самодостаточно — по большому счету для подготовки финального изображения вы можете даже полностью отказаться от Photoshop. В программе Helicon Focus предусмотрены инструменты ретуши, которые дают возможность завершить обработку снимка, настроив цветопередачу, увеличить четкость отдельных участков и устранить некоторые дефекты.

Стоит также отметить поддержку большого количества популярных форматов, включая RAW, TIFF (8 и 16 бит), JPEG, JPEG 2000, BMP и прочие. Программа использует метаданные EXIF, заложенные в изображения. Объединяя снимки, Helicon Focus может создавать и целые микропанорамы, расширяя видимую область.

Объемные поверхности, полученные на основе карт глубин, могут быть экспортированы в стереоизображения. Пользователю доступны разные технологии 3D-картинки: обычная стереопара, а также различные комбинации цветного анаглифного изображения.

Для наглядности и удобной демонстрации многослойного изображения Helicon Focus дает возможность создавать анимацию. На основе шаблонного плеера для веб-страницы приложение может создавать интерактивную анимацию с покадровым воспроизведением. При просмотре такой анимации создается иллюзия того, что вы смотрите в микроскоп и наводите резкость. При этом можно в любой момент остановить просмотр и перейти к тому или иному кадру секвенции.

⇡ Ищем вдохновение

И напоследок нельзя не вспомнить о мастерах своего жанра. Некоторые фотографы настолько виртуозно владеют техникой макросъемки, что любая их работа достойна восхищения. Тем, кто изучает тонкости этого жанра съемки, а также всем, кому просто интересна фотография, мы очень советуем познакомиться с творчеством российского фотографа Андрея Павлова . Его потрясающая серия снимков про жизнь муравьев одновременно и поднимает настроение, и дает стимул для работы начинающим. Андрей делает целые сюжетные истории с муравьями и показывает этих крохотных существ с совершенно неожиданной стороны. На его работах муравьи занимаются строительством, ловят рыбу и даже играют в футбол.

Другой мастер макрофотографии — израильский фотограф Дмитрий Иов Рейнштейн . Он тоже любит снимать насекомых, причем фотографии этих замечательных существ получаются у автора не менее великолепно, чем портреты людей. И что самое удивительное — на работах как Павлова, так и Рейнштена все насекомые живые. Несмотря на споры, которые постоянно возникают вокруг работ этих авторов, оба фотографа снимают без обмана. Никакого фотомонтажа, все позы животных, все сцены сняты «как есть» — в нужное время и в лучшем ракурсе.

В этом уроке я покажу вам, как можно изменять фокус на фото, делая тем самым заметнее главные детали фото. Как правило, этот эффект может быть сделан фотоаппаратом. Но что, если перед нами уже готовая фотография?

Шаг №1 . Для примера было выбрано фото японского блюда. Открываем его в программе и начнем наш урок:

Шаг №2 . Теперь нам нужно решить, на какую часть фото мы сделаем фокусировку. Пусть это будет наше блюдо. Берем инструмент Elliptical Marquee Tool и создайте круглое выделение вокруг тарелки, похожие на это:

Шаг №3 . Идем в меню Select -> Modify -> Feather (Выделение -> Модификация -> Растушевка или нажмите Shift+F6 ) установите значение в 50 пикселей.

Затем выберите инструмент Sharpen Tool , установите прочность: 30% и выберите мягкую круглую кисть около 400 пикселей. Теперь несколько раз проведите кисточкой в центре нашего выделения, чтобы придать больше резкости блюду:

Шаг №4 . Сделаем инверсию выделения, нажмите Ctrl + Shift + I . Теперь применим фильтр Filter -> Blur -> Gaussian Blur (Фильтр -> Размытие -> Размытие по Гауссу) с такими настройками:

Шаг №5 . Теперь нужно сделать плавный переход от размытия к центру тарелки. Выберите в меню Select -> Inverse , чтобы инвертировать выделение назад, потом идем в Select -> Modify -> Expand и устанавливаем значение в 100 пикселей.

Шаг №6 . Инвертируем выделение еще раз и применяем Filter -> Blur -> Gaussian Blur (Фильтр -> Размытие -> Размытие по Гауссу) со следующими настройками:

Шаг №7 . Теперь для лучшего восприятия добавим размытию черно-белый градиент. Нажмите Ctrl + J , чтобы скопировать выделенную область на новый слой и обесцветьте его Image -> Adjustments -> Desaturate (Изображение -> Коррекция -> Обесцветить или нажать Shift + Ctrl + U ).

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев - это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки - дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые - вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так - скажем, вы снимали дерево - вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», - это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию - но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать - что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так - и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного - макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая - от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить - вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно - так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость - не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка - это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать - переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро - такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый - это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип - это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность - предварительный фокус - создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед - в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив - я их ненавижу . Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно - используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку , и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6 x 9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. - но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость - это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа - с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим выдержку

Выдержка - еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет - вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) - залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие - нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке - в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке - возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке - здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость - два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами - являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях - были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?